1 yıl önceye kadar bıçaklarımı yaptırttığım çıkarmalarla elektro-aşındırma metoduyla markalıyordum. Şöyle görünüyordu:
Ancak aslında elle atılan imzamı daha çok seviyordum, bunun için önceleri bir tür plastik boya kullanıyordum, bir sürü sorun yaşıyordum imza atmada, boya yapışkan ve dar kavislerde sorunlu idi. Çizgiler bazen aşındırma sırasında dağılabiliyordu. Balmumu, değişik boyalar, neredeyse herşeyi denedim ama hepisnin belli dezavantajları vardı. Bu yüzden çıkarmaları kullanmaya devam ettim.
Geçen yıllarda şu ürünü keşfettiydim. Bu bir endüstriyel markalama kalemi. Kendisini Koçtaşta buldum...
http://www.teminedin.com/urun-gor-EDDING_950_ENDUSTRI_BOYA_MARK%C3%96R%C3%9C-280-12288.htmlYöntem şu şekilde:
Bu bıçağımız, 440C 400 kumda perdahlandı, ilk "slipjoint" çakım olacak, bittiğinde babalar günü hediyem olacak babama. Pivot etrafındaki oyuklar maalesef işe yaramamış olan bir kilit mekanizması denemesinden kalıntılar, ancak başka bir şekilde nasıl yapmam gerektiğini buldum, belki sonraki bir denememde uygularım doğru versiyonunu, bu klasik olacak mecburen...
Bu ürünün kendisi. Isıya ve asitlere karşı inanılmaz dayanıklı. Taş gibi sertleşiyor kaplanan yüzey, çizilmelere ve bozulmalara karşı dayanıklı...
İmzamı atacağım yeri dikkatle boyuyorum...
Boşluksuz bir şekilde kaplandığından emin oluyorum. En ufak bir nokta bile boş kalsa aşındırmada oyulacaktır...
Bir kurşunkalem ile imzamı atıyorum. Bu işlemin boya donmadan yapılması gerek, donduktan sonra imza atmak imkansız. Çizgilerin kalınlığını kurşun kalemin körlüğü ve keskinliği ile ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kalın çizgi istenirse kör bir kurşunkalem kullanmak gerekiyor, iyice sivriltilmiş bir kalem ile son derece ince çizgiler de çizilebiliyor..
Boya artık dondu ve aşındırmaya hazır. Donması soğuk havalarda 10-15 dakikayı buluyor. Yazın 2-3 dakikayı geçmiyor donması...
Aşındırma için DC (doğrusal), karartma için AC (alternatif) akım kullanıyorum. Ac ve DC trasformatörlerin birer ucu bir klipse bağlı. Pinler ise boru şeklinde paslanmaz malzemeden. Pinin arkasına trasformatörden gelen diğer uçlar bağlı, içleri ise pamuk ile dolu, pamuk diğer uçtan bikaç milim çıkıyor. Uç eskiyince pamuğu çekiştirip uzatıyor ve makasla kesiyorsunuz...
Trafolar hurdacıdan bulduğum çok ucuz malzemeler. AC olan 19 volt ve 3 amper. DC olan ise 12'den 3 volta değişebilen çıkışı var ve 1,2 amper.
Elektrolit olarak tuzlu su kullanıyorum. Bir ekspresso bardağının yarısına kadar su dolduruyorum, buna bir tatlı kaşığı kadar tuz katıyorum.
Klipsi bıçağa tutturuyorum, DC ucun pamuğunu tuzlu su ile ıslatıyorum (fazla sulu olmaması için bir beze siliniz), sonra DC trafoyu fişe takıyorum. Aşındırma için genelde 12 volt kullanıyorum. Pini sadece 3 saniye kadar basıp çekiyor, 1-2 saniye kadar soğumasını bekleyip sonra çizginin devamına yine 3 saniye basıyorum. Bu şekilde tüm imzayı birçok adımda geçiyorum. İmzanın tümünü geçtikten sonra pamuğu gerektiğinde hafiften ıslatıp bu işlemi 10 kere kadar tekrarlıyorum.
Doğrusal akım ile aşındırılan çizgi şu anda açık gri bir tonda. Karartmak için alternatif akım kullanıyoruz. DC trafoyu fişten çekip AC trafoyu takıyorum fişe, AC pinini hafiften ıslatıp imzaya 2 saniyelik aralıklarla kısa kısa basıyorum. Bu sırada zaten rahat duyulabilen bir "cıs" sesi çıkar. Tüm imzayı geçtikten bir kere daha çok kısa aralıklarla geçiyorum, bikaç saniyeden fazla tutulursa boyanın dayanamayacağı ısılara çıkabiliyor, bu yüzden arada pamuğu tuzlu suya batırıp soğutmak işe yarayabiliyor. Ama aklınızda olsun, asla pamuğun şıpır şıpır ıslak olmaması lazım, sadece hafif ıslak olacak.
Bu karartma işi sadece 15-20 saniyede bitiveren bir işlem...
Aşındırma işlemi bitti. Bu noktada yüzeyde kalmış tuzu suyla yıkayıp temizlemek mantıklı, özellikle karbon çeliklerinde...
Asetona batırılmış bir bez ile boyayı siliyoruz..
İşte bitti... Aşındırma gerçekten derin (DC işlemi ne kadar tekrarladığınıza bağlı olarak bir milim'e kadar varan derinliklere ulaşabilir) ve hatlar oldukça keskin.
Umarım bu yöntem birilerinin işine yarar....
22 Yanıt
17726 Gösterim